Londres (VIII)

The Arch, Kensington Gardens

Nuestro viaje a Londres tocaba ya a su fin. En nuestro último día completo en la ciudad el objetivo era el Natural History Museum, un centro que recoge millones de fósiles, esqueletos animales y muestras de la naturaleza de todo el mundo. 

Albert Memorial, sur de Kensington Gardens

Para llegar hasta allí decidimos dar un pequeño paseo mañanero por los Kensington Gardens, con un tiempo muy agradable y acompañamiento de ardillas incluido. Dejamos a lo lejos el Kensington Palace, que no pudimos visitar durante este viaje, y salimos directamente al Albert Memorial y al Royal Albert Hall, ambos monumentos muy representativos de la ciudad y dignos de contemplar.

Royal Albert Hall

Tras callejear unas cuantas manzanas llegamos al Museo de Historia Natural, que tiene una orientación esencialmente didáctica por lo que estaba lleno de familias con niños iniciándose a la historia de las especies desde sus albores. El edificio en sí es ya una auténtica joya. Fue inaugurado a finales del s.XIX como escisión del Museo Británico, recogiendo gran parte de su colección fósil y el archivo geológico. De nuevo sir Hans Sloane fue el principal proveedor de este museo gracias a su colección privada.

Natural History Museum, hall con Lillu y diplodocus

Las muestras se exponen en varias zonas según su sector de estudio científico: paleontología, geología, botánica, zoología. La sección de dinosaurios es bastante espectacular, con réplicas de muchos animales extinguidos y esqueletos recuperados de varias excavaciones. Un enorme diplodocus da la bienvenida en el hall principal del museo, siendo quizás la pieza más llamativa de la colección.

Esqueletos de cetáceos, NHM

En el espacio dedicado a cetáceos se puede contemplar el esqueleto de una ballena azul de 25 metros de longitud, aparte de otros mamíferos marinos. Muchos animales disecados y recreaciones de otros ya inexistentes en nuestro mundo actual completan una vasta colección que muestra la evolución de cientos de especies.

 Interior Natural History Museum

Aunque no pudimos pararnos con detalle en algunas salas, demasiado llenas de gente o con menor interés para nosotros, el conjunto informativo del museo es verdaderamente excepcional. Varias exposiciones móviles recrean determinados momentos de la evolución, como la eclosión de unos huevos de saurio o el cambio climático. También hay sectores dedicados al mundo mineral, vegetal y una sala completa de insectos, por la que pasé por encima ya que son unos bichos que me dan cierto repelús vistos tan de cerca.

Lateral edificio Natural History Museum

En definitiva, se trata de una extensa colección con fines muy educativos, imposible de ver con detalle en un solo día. A pesar de llegar media hora antes de la apertura y tratarse de un martes, ya había cola en todas las entradas y tardamos un ratito en poder acceder al museo. Una vez dentro la visita es bastante libre, aunque hay algunas zonas como la sala de los dinosaurios con un recorrido predeterminado, de esos que me disgustan especialmente porque si el de delante no avanza tú tampoco puedes hacerlo y si deseas pararte más tiempo en algo que te interesa fastidias también a los que te siguen y quieren continuar la visita. La entrada, como en casi todos los museos londinenses es gratuita, con algunas exposiciones temporales de pago.

Fachada Natural History Museum

Tras el almuerzo en un chino de la zona de South Kensington, decidimos entrar también en el Museo de Victoria & Alberto, que me habían recomendado y está situado justo enfrente del Museo de Historia Natural. Bueno, la verdad es que Exseminarista Ye-ye prefería visitar el Imperial War Museum pero para ello tendríamos que coger un metro y desplazarnos al otro extremo de la ciudad, así que cedió y no me lo perdonará en la vida (lo sé, ays!).

Victoria & Albert Museum

El Victoria & Albert Museum (también llamado Museo Nacional de Arte y Diseño) es un edificio victoriano de cinco plantas que recoge la mayor colección de artes decorativas del mundo. Se fundó en 1852 y muestra numerosas piezas de pintura, orfebrería, cerámica, escultura, mobiliario, fotografías, textiles... El fondo del museo cuenta con más de 4 millones y medio de objetos procedentes de las más variadas culturas, entre ellas importantes colecciones de China, Oriente Medio, India y casi todos los países de Europa.

"Neptune and Triton", Bernini, V&A Museum

En sus 145 galerías se pueden contemplar recreaciones de viviendas victorianas, con todo su mobiliario y en la última planta del edificio una extensísima colección de porcelanas y cerámicas clásicas de decenas de países, con un fichero de búsqueda y consulta, dada la amplitud de la exposición. Óleos, grabados y dibujos conforman otra de las galerías, con la mayor colección del mundo de cuadros del pintor británico John Constable. También se exhiben en el museo notas manuscritas de los trabajos de Leonardo da Vinci, dentro de la Biblioteca Nacional de Arte. 

"St. John Baptiste", Rodin, V&A Museum

La colección es totalmente ecléctica y a ratos un poco caótica, por la gran cantidad de vitrinas y objetos artísticos que colapsan todas las esquinas del edificio. Personalmente, lo que más me gustó fue la sala dedicada a escultura, con piezas de Bernini, Donatello o Rodin, éstas últimas donadas al museo por el propio artista en 1914.

Sección de porcelana y cerámica, V&A Museum

En general el museo es en sí una obra de arte desde la misma arquitectura del edificio, con una hábil conjunción de lo clásico y lo moderno, exposiciones temporales de arte contemporáneo y distintas actividades relacionadas con las muestras. Eso sí, demasiados objetos y demasiada información para asimilar en una sola tarde, más aún después de una semana completa de visitas culturales.

Placa a la izquierda de la entrada del V&A Museum

Placa a la derecha de la entrada del V&A Museum

Al salir del V&A Museum nos dirigimos hacia nuestra última parada del viaje, un pequeño recorrido por Hyde Park, que sólo habíamos tocado parcialmente hasta entonces. Este parque se sitúa al este de Kensington Gardens y constituye uno de los más grandes de Londres, famoso por su lago (el Lago Serpentine, que lo separa de la parte occidental del parque) y por su Speaker's Corner, una tribuna desde la que cualquiera puede hablar al público que allí se congregue y donde la policía suele ser bastante tolerante con la temática de las protestas siempre que el lenguaje no sea ofensivo y no haya quejas de los presentes.

Entrada a Hyde Park

Hyde Park, zona Memorial Diana de Gales e Isis

Hyde Park suele estar bastante masificado y para mi gusto no resultó ser el parque más bonito de la capital británica, aunque sí es sin duda el más conocido y visitado. Desde allí nos dirigimos a la salida de Marble Arch para seguir caminando hacia nuestro hotel, pudiendo constatar que la zona alrededor del parque es una de las más cotizadas para vivir teniendo en cuenta el nivel de los automóviles aparcados en las entradas de las casas y la presencia de seguridad privada en las puertas de algunos domicilios.

Marble Arch desde la salida de Hyde Park

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*** (... continuará)

Londres (VII): Segunda parte

Tower of London

Tras salir de las Churchill War Rooms y comer algo por el camino nos desplazamos hacia nuestro siguiente destino en el día del London Pass: La Torre de Londres. The Tower of London es una de las atracciones más visitadas de la ciudad pero, en general, una de las que más nos decepcionó. Exteriormente es muy bonito y ofrece una visión de conjunto bastante impresionante, con una instalación de amapolas cerámicas de un color rojo intenso muy llamativo, pero el contenido interior me pareció bastante flojo.

White Tower, Tower of London

Se trata de un castillo medieval del s.XI que durante muchos años fue utilizado como prisión. Está situado en el centro de la ciudad, al borde del río Támesis y rodeado por una muralla y un foso. Las torres están prácticamente todas vacías y el recorrido te obliga a realizar la visita en un único sentido, presionada por el resto del público que te sigue detrás. Muchos de los niveles superiores están cerrados y los accesos a muchos edificios, limitados.

Colección de armaduras, Tower of London

En general, se conserva poco del contenido interior de la fortaleza. Lo más destacado es una extensa colección de armaduras y regalos diplomáticos, un pequeño museo de objetos de la realeza que dominó esas tierras y alguna que otra muestra de mobiliario. En general, las torres están desnudas y sólo disponen de paneles informativos con toda la historia referente al lugar en cuestión. En parte es interesante, pero por otro lado es lo mismo que podría leer en la Wikipedia sin necesidad de estar allí y sin los empujones y los gritos del público que te rodea.

Guardia de la torre contando historias y Waterloo Block

Esa enorme aglomeración de gente que había para visitar cada edificio nos agobió bastante. Había una cola interminable para entrar a las habitaciones que albergan las famosas Joyas de la Corona Británica, las coronas, diademas y piezas que han utilizado los monarcas del Reino Unido en las ceremonias. Nos habían comentado que había muchas posibilidades de que las joyas exhibidas fueran sólo réplicas, así que eso y el poco tiempo que faltaba para cerrar el recinto nos convenció de no esperar para verlas.  

Autofoto con guardia real

Lo que aquí comento es una impresión muy subjetiva de esta fortificación y su visita, con una preparación orientada al turismo masivo. Para otras personas The Tower of London es un emblema de la historia británica que debe ser visitado, pero en nuestro caso, aunque arquitectónicamente merece la pena, el precio de la entrada nos pareció muy excesivo para lo que realmente ofrece el recorrido. Si lo comparamos con otras atracciones y el tiempo que se invierte en visitarlo, con un par de fotos del conjunto exterior habría sido más que suficiente.

White Tower

Saliendo de allí un poco desencantados y bajo una insistente lluvia veraniega, atravesamos el Puente de la Torre y nos dirigimos hacia el Old Operating Theatre and Herb Garret, a escasos metros del rascacielos The Shard. El herbolario fue descubierto fortuitamente en el ático de la iglesia de St. Thomas durante unas obras de remodelación en el s.XVII. Allí se guardaba una gran remesa de semillas de amapola con las que se elaboraban remedios opiáceos para el dolor. 

Herb Garret

Este pequeño museo recoge numerosas muestras de plantas medicinales y ungüentos utilizados para tratar enfermedades antes de la existencia de los antibióticos y la medicina moderna. Además, expone instrumentos médicos y quirúrgicos de los últimos tres siglos, con los que se realizaban entonces procesos de dudosa salubridad y efectividad como la trepanación.  

The Old Operating Theatre

Mesa de operaciones del s.XIX

El Old Operating Theatre, el más antiguo que se conserva en el Reino Unido, data de finales de 1822 y en él se llevaban a cabo operaciones de cirugía sin anestesia, acordes a los conocimientos de la época. La mesa de operaciones da repelús y los instrumentos utilizados en las intervenciones se parecen más a los de un carnicero que a los de un médico. La situación de las gradas revela que las operaciones se realizaban con público, posiblemente estudiantes de medicina o jóvenes cirujanos del anexo hospital de St. Thomas que debían estar presentes para aprender las técnicas.

Catedral de Southwark

Tras esta espeluznante pero satisfactoria visita, nos dirigimos de nuevo hacia el Puente de la Torre, pasando por delante de la Catedral de Southwark. Pensamos que ya no podríamos tirar más del London Pass, puesto que ya eran las seis de la tarde y casi todas las visitas terminan antes de esa hora. Pero preguntando en la taquilla de City Cruises todavía estábamos a tiempo de utilizar nuestro pase para un pequeño crucero por el Támesis. A pesar de la lluvia que caía intermitentemente decidimos aprovechar la oportunidad y la experiencia resultó ser una maravilla.

Tower Bridge

Tomamos el barco en Tower Pier a las 18.40 h., en una de sus últimas salidas. Tuvimos la enorme suerte de que la lluvia nos respetó durante todo el trayecto en la cubierta del barco, desde donde pudimos hacer unas preciosas fotos de los edificios y monumentos situados en los márgenes del río. 

The Shard

La embarcación gira dejando atrás el Tower Bridge rumbo al oeste, pasando al lado del HMS Belfast, el buque de guerra más famoso de la marina británica que participó en la II Guerra Mundial. El barco permanece anclado en el Támesis y conforma un museo flotante incluido en la red de los Imperial War Museums de Londres. Queríamos visitarlo pero la falta de tiempo lo hizo imposible.

Tate Modern

Continuando por el río, cruzamos también por debajo del London Bridge y podemos contemplar a lo lejos los rascacielos más famosos de Londres, The Gherkin a la derecha y The Shard a la izquierda. Después se pueden contemplar la Catedral de St. Paul y el edificio de la Tate Modern, ambos muy cercanos al río y casi unidos por el Millenium Bridge. Un poco más allá el paseo nos lleva al London Eye y el Palacio de Whitehall, pasando el Waterloo Bridge. El recorrido finaliza en el embarcadero de Westminster, con unas bonitas vistas del Parlamento y el Big Ben.

London Eye

Este pequeño crucero dura alrededor de media hora y resulta de lo más agradable. Hay varias compañías que realizan estos trayectos y los barcos suelen ir atestados de turistas (como nosotros), pero con eso de la lluvia y que ya estaba cercana la puesta de sol pudimos coger un buen sitio y viajar tranquilos. El pasaje que facilita el London Pass te permite viajar durante 24 horas desde que compras el ticket, tomando el barco en cualquiera de los embarcaderos de City Cruises en Westminster, Waterloo, Tower o Greenwich. Como digo, un paseo fluvial bonito y muy recomendable.

Westminster Parliament y Big Ben

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(Continuará...)

Londres (VII): Primera parte

Westminster Abbey

Y tocó por fin el día de utilizar el London Pass, una tarjeta que te permite la entrada "gratuita" a decenas de atracciones de la ciudad. Y pongo "gratuita" entre comillas porque realmente no es gratis pero puede compensar mucho económicamente: el London Pass se compra para uno o varios días por un importe fijo, permitiendo con ello la entrada sin abonar ningún cargo adicional en las atracciones que elijas de las disponibles en su oferta. En muchos casos estar en posesión de esta tarjeta te facilita también una audioguía para la visita en cuestión sin coste alguno y algunas otras ventajas, como descuentos en tiendas y restaurantes.

Estatua ecuestre de Ricardo I desde la abadía

Aunque hablaré del London Pass con más detalle en una próxima entrada, sólo decir que nosotros compramos el de un solo día, por lo que teníamos que elegir con mucho cuidado qué era lo que queríamos visitar con cargo a esa tarjeta, que se activa en el primer uso y se desactiva justo al final de ese día. Teníamos claro que una de las visitas incluidas sería la Abadía de Westminster, para lo que nos levantamos temprano, nos desplazamos en metro hasta el lugar e hicimos cola durante una media hora antes de la apertura.

Vidrieras capilla interior Westminster Abbey

Interior capilla Westminster Abbey

Esta iglesia anglicana, al igual que la Catedral de St. Paul que habíamos visitado unos días antes, es un verdadero ejemplo de buena conservación y adaptación. En ella están enterrados unos 3.000 monarcas y personajes ilustres de la sociedad británica. También se guarda allí la silla de la coronación, que Eduardo I de Inglaterra mandó llevar a la abadía desde Escocia en el s.XIII y sobre la que han sido coronados todos los monarcas británicos desde entonces. En el denominado Poet's Corner se encuentran las tumbas de destacados escritores y poetas, así como científicos y estudiosos. Entre ellos, están los sepulcros de Charles Dickens, el doctor David Livingstone, Isaac Newton, Rudyard Kipling, Laurence Olivier, Charles Darwin o William Turner. Fue también en Westminster donde se inició la tradición de enterrar a un soldado anónimo en homenaje a los militares muertos en combate, que ya figura en numerosos países como la Tumba del Soldado Desconocido.

Lateral de la abadía desde el claustro interior

Fuente en los jardines del claustro Westminster Abbey

Además, unos 600 monumentos conmemoran actos heroicos de sus ejércitos en las distintas contiendas libradas a lo largo de los siglos. Numerosas placas recuerdan también a personalidades que, aunque no están enterradas en la iglesia, tuvieron una estrecha relación con el entorno cultural de la abadía y la ciudad, como Oscar Wilde o William Shakespeare.

Claustro Westminster Abbey

En el interior de la abadía no se permite tomar fotografías por lo que las imágenes que ilustran esta parte del post pertenecen a una de las capillas aledañas, los exteriores y los jardines del claustro. De todos modos os podéis hacer una idea de la belleza de esta iglesia de estilo gótico y de los monumentos interiores, todos como digo en un entorno perfectamente conservado y que recibe cada año más de un millón y medio de visitantes.

Monumento homenaje a las divisiones británicas en 1945

Tras visitar Westminster, nos desplazamos hacia las Churchill War Rooms, uno de los centros de la red Imperial War Museums, en los que se recoge la historia reciente del Reino Unido a través de sus participaciones en conflictos bélicos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. En el búnker situado bajo el edificio del Tesoro, en Whitehall, se han reabierto las habitaciones destinadas a uso estratégico entre 1939 y 1945, en las que el gabinete de la guerra al mando de Winston Churchill se reunía para seguir los pormenores de la contienda.

Churchill War Rooms

El búnker se cerró por completo y algunas partes se conservaron exactamente igual a como estaban en el momento del abandono del lugar. Otras han sido recreadas basándose en las fotografías de la época, como los dormitorios en los que descansaban tanto el primer ministro como sus colaboradores más cercanos, la sala de comunicaciones, la sala de mapas o el salón de reuniones. 

Sala de Mapas, War Cabinet

El Churchill Museum muestra además una extensa biografía del político a través de sus objetos personales. Con paneles interactivos, vídeos, fragmentos de audio, fotografías y otros muchos detalles, el museo nos acerca a la vida del primer ministro, tanto personal como profesional y a su intensa implicación en el devenir social y político del país. Allí se pueden ver ejemplos de su afición a la pintura, las cartas que intercambiaba con su esposa Clementine y la forma en la que disfrutaba de su vida familiar.

Cartas de Churchill a su esposa y reseñas sociales de su boda

La audioguía que te facilitan con la entrada aclara muchos detalles de las habitaciones del búnker y recorre todos los pormenores de la vida bajo tierra durante los bombardeos, desde las actividades de las telefonistas y secretarias hasta los encuentros de los mandos militares y las decisiones que de allí surgían. Es una visita muy interesante y recomendable para los amantes de la historia.


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(continuará...)