Londres (VII): Primera parte

Westminster Abbey

Y tocó por fin el día de utilizar el London Pass, una tarjeta que te permite la entrada "gratuita" a decenas de atracciones de la ciudad. Y pongo "gratuita" entre comillas porque realmente no es gratis pero puede compensar mucho económicamente: el London Pass se compra para uno o varios días por un importe fijo, permitiendo con ello la entrada sin abonar ningún cargo adicional en las atracciones que elijas de las disponibles en su oferta. En muchos casos estar en posesión de esta tarjeta te facilita también una audioguía para la visita en cuestión sin coste alguno y algunas otras ventajas, como descuentos en tiendas y restaurantes.

Estatua ecuestre de Ricardo I desde la abadía

Aunque hablaré del London Pass con más detalle en una próxima entrada, sólo decir que nosotros compramos el de un solo día, por lo que teníamos que elegir con mucho cuidado qué era lo que queríamos visitar con cargo a esa tarjeta, que se activa en el primer uso y se desactiva justo al final de ese día. Teníamos claro que una de las visitas incluidas sería la Abadía de Westminster, para lo que nos levantamos temprano, nos desplazamos en metro hasta el lugar e hicimos cola durante una media hora antes de la apertura.

Vidrieras capilla interior Westminster Abbey

Interior capilla Westminster Abbey

Esta iglesia anglicana, al igual que la Catedral de St. Paul que habíamos visitado unos días antes, es un verdadero ejemplo de buena conservación y adaptación. En ella están enterrados unos 3.000 monarcas y personajes ilustres de la sociedad británica. También se guarda allí la silla de la coronación, que Eduardo I de Inglaterra mandó llevar a la abadía desde Escocia en el s.XIII y sobre la que han sido coronados todos los monarcas británicos desde entonces. En el denominado Poet's Corner se encuentran las tumbas de destacados escritores y poetas, así como científicos y estudiosos. Entre ellos, están los sepulcros de Charles Dickens, el doctor David Livingstone, Isaac Newton, Rudyard Kipling, Laurence Olivier, Charles Darwin o William Turner. Fue también en Westminster donde se inició la tradición de enterrar a un soldado anónimo en homenaje a los militares muertos en combate, que ya figura en numerosos países como la Tumba del Soldado Desconocido.

Lateral de la abadía desde el claustro interior

Fuente en los jardines del claustro Westminster Abbey

Además, unos 600 monumentos conmemoran actos heroicos de sus ejércitos en las distintas contiendas libradas a lo largo de los siglos. Numerosas placas recuerdan también a personalidades que, aunque no están enterradas en la iglesia, tuvieron una estrecha relación con el entorno cultural de la abadía y la ciudad, como Oscar Wilde o William Shakespeare.

Claustro Westminster Abbey

En el interior de la abadía no se permite tomar fotografías por lo que las imágenes que ilustran esta parte del post pertenecen a una de las capillas aledañas, los exteriores y los jardines del claustro. De todos modos os podéis hacer una idea de la belleza de esta iglesia de estilo gótico y de los monumentos interiores, todos como digo en un entorno perfectamente conservado y que recibe cada año más de un millón y medio de visitantes.

Monumento homenaje a las divisiones británicas en 1945

Tras visitar Westminster, nos desplazamos hacia las Churchill War Rooms, uno de los centros de la red Imperial War Museums, en los que se recoge la historia reciente del Reino Unido a través de sus participaciones en conflictos bélicos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. En el búnker situado bajo el edificio del Tesoro, en Whitehall, se han reabierto las habitaciones destinadas a uso estratégico entre 1939 y 1945, en las que el gabinete de la guerra al mando de Winston Churchill se reunía para seguir los pormenores de la contienda.

Churchill War Rooms

El búnker se cerró por completo y algunas partes se conservaron exactamente igual a como estaban en el momento del abandono del lugar. Otras han sido recreadas basándose en las fotografías de la época, como los dormitorios en los que descansaban tanto el primer ministro como sus colaboradores más cercanos, la sala de comunicaciones, la sala de mapas o el salón de reuniones. 

Sala de Mapas, War Cabinet

El Churchill Museum muestra además una extensa biografía del político a través de sus objetos personales. Con paneles interactivos, vídeos, fragmentos de audio, fotografías y otros muchos detalles, el museo nos acerca a la vida del primer ministro, tanto personal como profesional y a su intensa implicación en el devenir social y político del país. Allí se pueden ver ejemplos de su afición a la pintura, las cartas que intercambiaba con su esposa Clementine y la forma en la que disfrutaba de su vida familiar.

Cartas de Churchill a su esposa y reseñas sociales de su boda

La audioguía que te facilitan con la entrada aclara muchos detalles de las habitaciones del búnker y recorre todos los pormenores de la vida bajo tierra durante los bombardeos, desde las actividades de las telefonistas y secretarias hasta los encuentros de los mandos militares y las decisiones que de allí surgían. Es una visita muy interesante y recomendable para los amantes de la historia.


*** Haz click en las imágenes para ampliarlas.

(continuará...)

Londres (VI)

Museum of London

A pesar de ser quizás un "museo menor" dentro de la gran oferta londinense, también decidimos visitar el Museo de Londres, un centro con mucha orientación didáctica que recoge la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Placa en edificio situado sobre otro destruido por el incendio de 1666

El museo está situado en Barbican, una zona muy devastada por el gran incendio que asoló la capital en 1666. Emblemáticos edificios de aquella época fueron pasto de las llamas y sobre sus cenizas se levantaron otros que hoy recuerdan a sus antecesores mediante placas conmemorativas. El mismo edificio del museo está construido en uno de los márgenes del London Wall, la antigua muralla romana que bordeaba el Támesis y cuyos restos se pueden contemplar desde los ventanales de una de las salas.

Restos de la muralla romana londinense

De forma cronológica el museo expone objetos procedentes de varias excavaciones realizadas en la zona, maquetas que recrean la estructura de la ciudad en cada época y detalles sobre la forma de vida y las costumbres de sus ciudadanos. Igual que ocurría en el British Museum, también dispone de reproducciones a escala de piezas para que los niños puedan tocarlas y hacerse una idea de cómo trabajaban y vivían sus antepasados. 

Objetos recuperados de excavaciones en el Támesis

Este museo dedica gran parte de su espacio a relatar los pormenores del Gran Incendio que destruyó Londres en 1666. En una de las salas realizan una proyección donde se puede contemplar el inicio y progreso del fuego a lo largo de los días sobre una maqueta, con recreaciones en audio de las declaraciones que recogieron los periódicos y las cartas personales de aquella época. Aquella catástrofe se llevó por delante más de 13.000 casas, iglesias y edificios oficiales entre los que se encontraba el Ayuntamiento y la Catedral de St. Paul, que fue levantada de nuevo con el diseño de Christopher Wren. El incendio marcó desde entonces a la sociedad londinense y su arquitectura, ya que la capital británica fue reconstruida en ladrillo y piedra mejorando todas las condiciones de seguridad que antes no tenía.

Maqueta de un puerto

Se exhiben muestras de la actividad laboral, el vestuario, los transportes y se recrea una pequeña avenida con tiendas y negocios, con todo lo que se ofrecía a los visitantes del siglo XIX. También se puede entrar en una celda que estaba situada originalmente en la cárcel de Newgate, datada en 1750, de la que se han rescatado el suelo y las paredes talladas por los prisioneros, además de la puerta de hierro.

Lord Mayor's State Coach

Hacia el final del recorrido, acercándonos ya a la época actual, podemos contemplar una de las joyas del museo, la Lord Mayor's State Coach, una carroza construida en 1757 por orden del alcalde de Londres. Se trata de un carruaje de madera y cuero, tirado por caballos, que se usa anualmente en el Lord Mayor's Show, un desfile que se celebra regularmente desde el siglo XVI en honor del alcalde, que en su momento fue una de las figuras más destacadas de la ciudad.

Al finalizar la visita al Museo de Londres nos dirigimos hacia la Tate Modern, otra de nuestras paradas obligadas. A escasos metros se sitúa el Shakespeare's Globe Theatre, una reconstrucción moderna pero fiel del Globe Theatre original inaugurado en 1599 y donde actuaba la compañía a la que se supone que pertenecía el escritor. No teníamos previsto entrar y desde fuera fue difícil captar una buena imagen del edificio, ya que teníamos el sol de frente y a esas horas (casi mediodía, un domingo) había ya demasiada gente alrededor para moverse con libertad.

Catedral de St. Paul desde la Tate Modern

Tras comer en un precioso rincón de los alrededores del que hablaré en un próximo post dedicado a la gastronomía londinense, nos zambullimos directamente en la Tate Modern, el museo dedicado exclusivamente al arte moderno más conocido y visitado del mundo. Esta galería está situada en el edificio de la antigua central de energía de Bankside, cuya estructura de acero y ladrillo se mantiene exactamente igual desde su construcción en 1947. En 1996 se reformó el interior para dar cabida a la sección moderna de la Galería Nacional de Arte Británico, que se renombró como Tate Britain.

"Swinging", Vassily Kandinsky

Bajando desde la Catedral de St. Paul hacia el Milennium Bridge se obtiene una imagen perfecta del edificio de la Tate Modern, y a la inversa. Su interior es, como cabría esperar, frío e industrial, con cinco plantas divididas en salas dedicadas a los distintos movimientos de arte contemporáneo. No soy experta en arte moderno y los estilos más innovadores y conceptuales me producen cierto rechazo, por lo que hubo salas completas en las que apenas me paré porque los trabajos que mostraban no me decían absolutamente nada. Aún así, hay determinadas obras surrealistas o cubistas que sí me gustan bastante y en la lista de la Tate figuran autores como Kandinsky, Paul Klee, Braque, Picasso, Dalí, Max Ernst, Jackson Pollock y Andy Warhol. Como plato fuerte también tienen un par de lienzos de Turner y Monet, con lo que la visita ya merece más la pena para mis preferencias.

"La metamorfosis de Narciso", Salvador Dalí

Había dos exposiciones temporales que me interesaban. La primera era la del fotógrafo Robert Mapplethorpe, con acceso gratuito. La muestra recoge sobre todo sus famosos retratos de personajes destacados del arte y la cultura, así como algunos autorretratos. Ver las maravillosas e irrepetibles fotografías originales que le hizo a la cantante Patti Smith, a Grace Jones o al escritor William Burroughs, hicieron que esa visita fuera una experiencia genial. La segunda exposición temporal estaba dedicada al pintor  Henri Matisse, pero al ser de pago y quedar ya pocos minutos para el cierre de la galería no pudimos entrar.

Patti Smith fotografiada por Robert Mapplethorpe

En general, la Tate Modern no nos gustó tanto como los demás museos, a pesar de tener obras muy destacadas. Hay que decir también que nos encontramos con un público mucho más joven y, en general, mucho más maleducado que el de las demás galerías, que se te colocaba delante sin pudor mientras contemplabas un cuadro o que te empujaban al pasar y casi rozaban las esculturas. Vale que en algunas salas era difícil distinguir el montaje del artista de un aparato de aire acondicionado, por ejemplo, pero el ambiente no me embelesó tanto. Será que en el fondo soy una clásica. Eso sí, la tienda de la Tate fue la que mejores precios tenía en general, con muchas ofertas especiales.

"Nude woman in a red armchair", Pablo Picasso

Saliendo ya del edificio de la antigua central eléctrica nos dirigimos al metro para hacer una última parada en la salida de Earl's Court, donde sabíamos que nos esperaba una gran frikada: la Tardis de Doctor Who! Bueno, para los que no vean la serie de TV (muy recomendable) decir que la TARDIS es una nave espacial con forma de cabina de policía azul, desde la que se podían realizar llamadas de auxilio en el Reino Unido y que también podían usar los agentes de la ley como pequeña oficina. En Londres ciudad hay tres cabinas de este tipo situadas en distintos puntos, y la que mejor nos cuadraba era ésta, delante de la cual no pudimos evitar hacernos unas cuantas fotos. 

TARDIS en la salida de metro de Earl's Court

Decir que antes de nosotros había más gente haciéndose la consabida foto con la Tardis y cuando nos fuimos ya estaban esperando los siguientes para tomar la misma imagen. "Doctor Who" es todo un fenómeno en ese país y a nadie le extrañan esta clase de comportamientos friki-turísticos. Con la satisfacción de haber cumplido otro de nuestros objetivos del viaje a Londres volvimos al metro rumbo hacia el hotel.

Saliendo de la TARDIS!

*** Haz click en las imágenes para ampliar.

*** (Continuará...)

Londres (V)

Trafalgar Square. The National Gallery al fondo

Y después del impresionante (y agotador) día en el British Museum, tocaba otro imprescindible en nuestro viaje londinense: la National Gallery. Este museo dedicado por entero a la pintura está situado al fondo de la conocida Trafalgar Square, donde se levanta la no menos famosa Columna de Nelson. La plaza es un enclave perfecto donde se reúnen cada día multitud de personas con inquietudes artísticas. Un par de fuentes y varias esculturas conforman un conjunto desde el que se tiene acceso a la National Gallery, las embajadas de Sudáfrica y Canadá, la iglesia de St. Martin In The Fields y la concurrida calle Charing Cross.

Fuente de Edwin Lutyens en Trafalgar Square

Como en casi todos los museos londinenses la entrada a la National Gallery es gratuita y el acceso es libre para todas las salas salvo para determinadas exposiciones temporales. Nuestra primera parada fue la sección impresionista y post-impresionista, por la que yo tenía especial interés. Las obras de esa corriente pictórica suelen ser conocidas y llaman bastante la atención así que pensamos que más tarde posiblemente habría mucha más gente para poder verlas con calma. En efecto, al poco rato de abrir la galería la sala ya era de las más concurridas y a primera hora de la tarde era casi imposible acercarse a los cuadros.

Servidora con "Los Girasoles" de van Gogh

Así pues, a primera hora de la mañana y libre de aglomeraciones, pude disfrutar en vivo y en directo de mis primeros Monet y van Gogh, dos de mis pintores favoritos. Resulta francamente impresionante contemplar, a apenas medio metro de distancia, obras de las que hemos oído y leído tanto. Allí estaba por ejemplo uno de los "Girasoles" de Vincent van Gogh, una versión de "The water-lily Pond" de Claude Monet, y una selección preciosa de Corot, Degas, Renoir, Pissarro, Gauguin, Sisley y Cézanne, entre los más destacados. Descubrí en otra sala algunos autores nórdicos que no conocía de nada y que me sorprendieron gratamente con sus trabajos, como el danés Vilhelm Hammershøi o el finlandés Akseli Gallen-Kallela.

La sala impresionista al final de la tarde, imposible!

Las secciones de los siglos XIII y XIV tenían un compendio de obras religiosas con bastante menos interés para mí, tanto por el contenido como por el estilo. De hecho, había dos salas de esa época cerradas por falta de personal, seguramente con pinturas menores dentro del conjunto de la National, que exhibe en total más de 2.300 cuadros.

Siguiendo un orden más o menos cronológico de la exposición, llegamos a las habitaciones con obras de nuevo precedidas de un gran renombre, como "La virgen de las rocas" de Leonardo da Vinci o "Venus y Marte" de Botticelli. Casi todos los grandes autores de los siglos XIV y XV están presentes en este museo con alguna obra: Rafael, Tiziano, Bellini, Miguel Ángel, Tintoretto, Veronés y otros contemporáneos de la Escuela Italiana del Renacimiento.
 

"La virgen de las rocas", Leonardo da Vinci

En otras salas pudimos contemplar trabajos de las Escuela Holandesa y Flamenca, con el genial "El Matrimonio Arnolfini" de Jan van Eyck y cuadros más recientes de Vermeer, Rubens y Rembrandt, además de muestras de la corriente alemana con Durero a la cabeza. Los lienzos están muy bien iluminados respetando siempre su mantenimiento y disponen de su correspondiente placa explicativa, con datos adicionales en caso de adquirir la audioguía.

"El matrimonio Arnolfini", Jan van Eyck

Continuamos con una pequeña pero intensa selección de pintores españoles: Velázquez, Murillo, Zurbarán y Goya entre los más conocidos. Dada la calidad de la escuela pictórica española, estas obras se han convertido en un importante reclamo para el museo. Resulta muy excitante contemplar cuadros que hasta ahora sólo había visto en los libros de arte y las postales, con toda su grandeza creativa y técnica al natural.

La "Venus del espejo", Diego Velázquez

"San Francisco en meditación", Francisco de Zurbarán

Obviamente, la National Gallery muestra también una importante colección de cuadros de artistas británicos. Destacan las obras de Turner, que personalmente me encantan, y los paisajes de John Constable y Thomas Gaingsborough, ambos un poco posteriores cronológicamente y cuyas pinturas también me causaron una impresión muy positiva.

"El Temerario remolcado a dique seco", J.M.W. Turner

La National Gallery es el quinto museo más visitado del mundo, con una entrada anual de casi cinco millones de personas. A pesar de que no tiene una colección enorme, su pinacoteca recoge muestras de los últimos 800 años, con pinturas imprescindibles para cualquier amante del arte.  

"La ejecución de Lady Jane Grey", Paul Delaroche

Visión general de una de las salas de la National Gallery

Aquí sólo he nombrado algunos de los pintores y los óleos que expone la galería, pero si queréis más información podéis acceder directamente a la página oficial en el enlace del primer párrafo del post. Al ser un museo gratuito, a través de su web se puede ver el catálogo completo de obras, con bastante detalle e información adicional.

The National Gallery e Iglesia de St. Martin In The Fields

Aunque terminamos el recorrido por la National Gallery ya a primera hora de la tarde, nos dio tiempo a acercarnos a la anexa National Portrait Gallery, donde se exhiben unos 10.000 objetos en diversos formatos y con distintas técnicas, todos en forma de retrato. La colección más amplia es la de pinturas y dibujos, aunque también hay esculturas (principalmente bustos) y fotografías. 

Cuadros en la National Portrait Gallery

El recorrido que hicimos por este museo fue bastante rápido, ya que apenas disponíamos de una hora antes del cierre. Nos dio tiempo a hacernos una idea general de lo que allí se muestra y tomar algunas fotos de lo que más nos interesó, pero la visita no dio para mucho más. Pudimos contemplar muchos retratos de la realeza, sobre todo británica, y de destacadas personalidades del arte y la cultura como el músico Friedrich Händel, Oliver Cromwell, Francis Bacon, los escritores Robert Louis Stevenson y Henry James, las hermanas Brontë (en un cuadro pintado por su hermano Branwell Brontë), el arquitecto de la catedral de St. Paul, Christopher Wren, o la fundadora del movimiento sufragista europeo Emmeline Pankhurst.

The Brontë Sisters (Anne, Emily, Charlotte), por Branwell Brontë

Pasadas ya las seis de la tarde decidimos hacer una pequeña parada en la estación de metro de Baker Street, para acercarnos al Sherlock Holmes Museum. Como esperábamos, estaba ya cerrado pero no queríamos irnos sin al menos hacer una foto de la supuesta vivienda del famoso detective creado por sir Arthur Conan Doyle. Este museo se abrió en 1990 y está situado en el número 221B de la calle Baker Street con el permiso del Ayuntamiento londinense para adecuarlo a la ficción (el número real sería el 239). Allí se ha recreado un entorno acorde a la época de Sherlock Holmes y se exhiben objetos nombrados en la saga literaria que protagoniza el avispado investigador.

Estación de metro de Baker Street

The Sherlock Holmes Museum, 221B Baker Street

Ya a última hora dimos un paseo por Regent's Park, otro de los maravillosos espacios verdes de Londres, antes de tomar el metro hacia el hotel. Quizás lo mejor de haber viajado en agosto fue precisamente la posibilidad de ver más cosas aprovechando que los días eran largos y la luz natural aguantaba hasta las ocho o nueve de la noche.

Fuente en Regent's Park

(*** Haz click en las imágenes para ampliarlas.)

(Continuará...)

Londres (IV)

British Museum

Una de las prioridades de nuestro viaje a Londres era visitar el British Museum. Elegimos un viernes para ello porque es el día en que su horario es más amplio, de 10.00 a 20.30 h., cuando el resto de los días cierra la admisión a las cinco y media de la tarde. Sabíamos que el contenido del museo era enorme y espectacular pero no imaginábamos hasta qué punto. 

Tratados e informes de artesanos en la colección bibliográfica

El Museo Británico exhibe más de 7 millones de objetos, de los más variados orígenes y épocas. Se inauguró en 1753 con la colección privada de sir Hans Sloane, un médico naturalista irlandés que en su testamento donó más de 80.000 documentos, muestras animales, vegetales, minerales y piezas de artesanía, todo ello procedente de sus numerosos viajes como explorador e investigador. En el museo hay varias referencias a Sloane, que se convirtió así en el primer y más importante benefactor del centro y fue sucedido por otros muchos estudiosos y embajadores británicos en el extranjero que donaron o vendieron sus colecciones al museo.

El Hombre de Gebelein, momificación natural

Las muestras de fósiles y documentos gráficos fue lo primero que visitamos, pudiendo contemplar objetos con una antigüedad de más de un millón de años. Estas salas sólo albergan una parte de la colección antropológica, etnográfica y prehistórica del museo, ya que muchas piezas están retiradas para restauración y mantenimiento y para otras no se dispone del espacio físico necesario. Parte de la Biblioteca Británica también se encontraba en el edificio, ahora trasladada, pero allí aún están decenas de estanterías acristaladas con volúmenes de toda condición.

Casco del barco funerario de Sutton Hoo

La Vasija de Portland

La sección egipcia del British Museum es la más grande del mundo después de la que se exhibe en El Cairo. Tiene una impresionante colección de papiros, sarcófagos, momias y muestras funerarias de esa cultura. La joya de esa parte del museo es la famosa Piedra Rosetta, con inscripciones de un decreto del faraón Ptolomeo V publicado en Menfis en el año 196 A.C.

Conjunto funerario del sacerdote egipcio Hornedjitef

La Piedra de Rosetta

A pesar de disponer del día completo para visitar el museo, a mediodía apenas habíamos recorrido una cuarta parte de las salas. Con un café y el mapa del museo sobre la mesa Exseminarista Ye-ye y yo tomamos la difícil decisión de no pararnos demasiado en algunas secciones en favor de otras por las que teníamos mucho más interés. Así pues y ya que a ninguno de los dos nos llaman especialmente la atención las monedas antiguas, revisamos sólo por encima las muestras de numismática, a pesar de tratarse de la colección más grande del mundo en este sentido. 

Plano del museo... todavía nos falta más de la mitad!

En otras salas hay minuciosos recorridos por la historia mesopotámica, etrusca, africana... En general una vasta muestra de nuestro pasado lejano a través de todo lo recuperado en distintas excavaciones realizadas a lo largo de los últimos siglos. Cada vitrina dispone de una ficha explicativa (en caso de no haber adquirido la audioguía) con todos los pormenores de cada objeto, su origen y descubrimiento por la arqueología moderna. En muchos casos ofrecen apuntes también sobre el tipo de conservación que se ha llevado a cabo con ellos para evitar su deterioro.
 

The Lewis Chessmen, ajedrez medieval

El edificio alberga numerosas piezas destacadas, de ésas que casi todos hemos estudiado en algún momento de nuestra etapa de instituto. Allí se encuentran parte de las esculturas y mármoles del Partenón griego y bajorrelieves del palacio asirio de Nínive, en tierras de Irak. También hay estatuas procedentes del Mausoleo de Halicarnaso, en Turquía, esculturas en granito de diversos faraones egipcios como Amenhotep III o Ramsés II, el tesoro de Oxus, que supone la mayor recuperación de piezas labradas en oro, o la Copa Warren, un recipiente de plata de la época de Nerón único por sus representaciones de sexo explícito entre hombres. Otras habitaciones recogen multitud de jades chinos, esculturas de dioses hindúes, armas y armaduras orientales... Cientos de objetos de la artesanía de diferentes países que completan una ingente colección histórica que es visitada diariamente por miles de personas.

Escenas de la Royal Lion Hunt del Palacio de Nínive

Se ha criticado muchas veces la custodia de algunos de estos objetos por el Museo Británico, ya que muchos pertenecen a expolios llevados a cabo por embajadores y militares británicos en la época de expansión del país. Gobiernos como el de Grecia o Egipto han solicitado formalmente la devolución de los restos que les corresponden histórica y territorialmente, pero el Museo se ha negado a ello. Mi opinión personal es que la mayoría de estos objetos están mucho mejor resguardados en el British Museum que en sus países de origen, algunos en continua inestabilidad política y social como Irán, Irak o el mismo Egipto.

Esculturas del frontis del Partenón griego

Bustos del Imperio Romano

El Museo Británico es el segundo museo más visitado del mundo después del Louvre francés. Se trata de un ente público que se gestiona a través de una fundación. Los socios aportan donaciones (así como los visitantes que lo deseen) para el mantenimiento de las colecciones y para nuevas adquisiciones. Los principales museos de Londres funcionan del mismo modo: en casi todos la entrada es gratuita y sólo se cobra por acceder a exposiciones puntuales de carácter temporal. Otra parte de sus ingresos proviene de la venta de recuerdos y reproducciones de obras que se pueden adquirir en las tiendas oficiales de cada museo, bastante caras en mi opinión. En el interior del edificio se permite tomar fotografías libremente, con limitación al uso del flash en alguna sala o pieza concreta por motivos de conservación.

La visita a todos los museos merece la pena, pero el Británico es un imprescindible para cualquier amante de la historia, el arte y la cultura clásica. Después de 10 horas de recorrido todavía nos quedaron cosas sin ver y salas completas en las que apenas pudimos echar un vistazo rápido porque la hora del cierre se nos echaba encima. Las fotos que acompañan esta entrada son sólo un pequeño ejemplo de lo que esconde este increíble museo. 

British Museum done!!

(Haz click en las fotos para ampliarlas)

(continuará...)