Londres (V)

Trafalgar Square. The National Gallery al fondo

Y después del impresionante (y agotador) día en el British Museum, tocaba otro imprescindible en nuestro viaje londinense: la National Gallery. Este museo dedicado por entero a la pintura está situado al fondo de la conocida Trafalgar Square, donde se levanta la no menos famosa Columna de Nelson. La plaza es un enclave perfecto donde se reúnen cada día multitud de personas con inquietudes artísticas. Un par de fuentes y varias esculturas conforman un conjunto desde el que se tiene acceso a la National Gallery, las embajadas de Sudáfrica y Canadá, la iglesia de St. Martin In The Fields y la concurrida calle Charing Cross.

Fuente de Edwin Lutyens en Trafalgar Square

Como en casi todos los museos londinenses la entrada a la National Gallery es gratuita y el acceso es libre para todas las salas salvo para determinadas exposiciones temporales. Nuestra primera parada fue la sección impresionista y post-impresionista, por la que yo tenía especial interés. Las obras de esa corriente pictórica suelen ser conocidas y llaman bastante la atención así que pensamos que más tarde posiblemente habría mucha más gente para poder verlas con calma. En efecto, al poco rato de abrir la galería la sala ya era de las más concurridas y a primera hora de la tarde era casi imposible acercarse a los cuadros.

Servidora con "Los Girasoles" de van Gogh

Así pues, a primera hora de la mañana y libre de aglomeraciones, pude disfrutar en vivo y en directo de mis primeros Monet y van Gogh, dos de mis pintores favoritos. Resulta francamente impresionante contemplar, a apenas medio metro de distancia, obras de las que hemos oído y leído tanto. Allí estaba por ejemplo uno de los "Girasoles" de Vincent van Gogh, una versión de "The water-lily Pond" de Claude Monet, y una selección preciosa de Corot, Degas, Renoir, Pissarro, Gauguin, Sisley y Cézanne, entre los más destacados. Descubrí en otra sala algunos autores nórdicos que no conocía de nada y que me sorprendieron gratamente con sus trabajos, como el danés Vilhelm Hammershøi o el finlandés Akseli Gallen-Kallela.

La sala impresionista al final de la tarde, imposible!

Las secciones de los siglos XIII y XIV tenían un compendio de obras religiosas con bastante menos interés para mí, tanto por el contenido como por el estilo. De hecho, había dos salas de esa época cerradas por falta de personal, seguramente con pinturas menores dentro del conjunto de la National, que exhibe en total más de 2.300 cuadros.

Siguiendo un orden más o menos cronológico de la exposición, llegamos a las habitaciones con obras de nuevo precedidas de un gran renombre, como "La virgen de las rocas" de Leonardo da Vinci o "Venus y Marte" de Botticelli. Casi todos los grandes autores de los siglos XIV y XV están presentes en este museo con alguna obra: Rafael, Tiziano, Bellini, Miguel Ángel, Tintoretto, Veronés y otros contemporáneos de la Escuela Italiana del Renacimiento.
 

"La virgen de las rocas", Leonardo da Vinci

En otras salas pudimos contemplar trabajos de las Escuela Holandesa y Flamenca, con el genial "El Matrimonio Arnolfini" de Jan van Eyck y cuadros más recientes de Vermeer, Rubens y Rembrandt, además de muestras de la corriente alemana con Durero a la cabeza. Los lienzos están muy bien iluminados respetando siempre su mantenimiento y disponen de su correspondiente placa explicativa, con datos adicionales en caso de adquirir la audioguía.

"El matrimonio Arnolfini", Jan van Eyck

Continuamos con una pequeña pero intensa selección de pintores españoles: Velázquez, Murillo, Zurbarán y Goya entre los más conocidos. Dada la calidad de la escuela pictórica española, estas obras se han convertido en un importante reclamo para el museo. Resulta muy excitante contemplar cuadros que hasta ahora sólo había visto en los libros de arte y las postales, con toda su grandeza creativa y técnica al natural.

La "Venus del espejo", Diego Velázquez

"San Francisco en meditación", Francisco de Zurbarán

Obviamente, la National Gallery muestra también una importante colección de cuadros de artistas británicos. Destacan las obras de Turner, que personalmente me encantan, y los paisajes de John Constable y Thomas Gaingsborough, ambos un poco posteriores cronológicamente y cuyas pinturas también me causaron una impresión muy positiva.

"El Temerario remolcado a dique seco", J.M.W. Turner

La National Gallery es el quinto museo más visitado del mundo, con una entrada anual de casi cinco millones de personas. A pesar de que no tiene una colección enorme, su pinacoteca recoge muestras de los últimos 800 años, con pinturas imprescindibles para cualquier amante del arte.  

"La ejecución de Lady Jane Grey", Paul Delaroche

Visión general de una de las salas de la National Gallery

Aquí sólo he nombrado algunos de los pintores y los óleos que expone la galería, pero si queréis más información podéis acceder directamente a la página oficial en el enlace del primer párrafo del post. Al ser un museo gratuito, a través de su web se puede ver el catálogo completo de obras, con bastante detalle e información adicional.

The National Gallery e Iglesia de St. Martin In The Fields

Aunque terminamos el recorrido por la National Gallery ya a primera hora de la tarde, nos dio tiempo a acercarnos a la anexa National Portrait Gallery, donde se exhiben unos 10.000 objetos en diversos formatos y con distintas técnicas, todos en forma de retrato. La colección más amplia es la de pinturas y dibujos, aunque también hay esculturas (principalmente bustos) y fotografías. 

Cuadros en la National Portrait Gallery

El recorrido que hicimos por este museo fue bastante rápido, ya que apenas disponíamos de una hora antes del cierre. Nos dio tiempo a hacernos una idea general de lo que allí se muestra y tomar algunas fotos de lo que más nos interesó, pero la visita no dio para mucho más. Pudimos contemplar muchos retratos de la realeza, sobre todo británica, y de destacadas personalidades del arte y la cultura como el músico Friedrich Händel, Oliver Cromwell, Francis Bacon, los escritores Robert Louis Stevenson y Henry James, las hermanas Brontë (en un cuadro pintado por su hermano Branwell Brontë), el arquitecto de la catedral de St. Paul, Christopher Wren, o la fundadora del movimiento sufragista europeo Emmeline Pankhurst.

The Brontë Sisters (Anne, Emily, Charlotte), por Branwell Brontë

Pasadas ya las seis de la tarde decidimos hacer una pequeña parada en la estación de metro de Baker Street, para acercarnos al Sherlock Holmes Museum. Como esperábamos, estaba ya cerrado pero no queríamos irnos sin al menos hacer una foto de la supuesta vivienda del famoso detective creado por sir Arthur Conan Doyle. Este museo se abrió en 1990 y está situado en el número 221B de la calle Baker Street con el permiso del Ayuntamiento londinense para adecuarlo a la ficción (el número real sería el 239). Allí se ha recreado un entorno acorde a la época de Sherlock Holmes y se exhiben objetos nombrados en la saga literaria que protagoniza el avispado investigador.

Estación de metro de Baker Street

The Sherlock Holmes Museum, 221B Baker Street

Ya a última hora dimos un paseo por Regent's Park, otro de los maravillosos espacios verdes de Londres, antes de tomar el metro hacia el hotel. Quizás lo mejor de haber viajado en agosto fue precisamente la posibilidad de ver más cosas aprovechando que los días eran largos y la luz natural aguantaba hasta las ocho o nueve de la noche.

Fuente en Regent's Park

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(Continuará...)

Londres (IV)

British Museum

Una de las prioridades de nuestro viaje a Londres era visitar el British Museum. Elegimos un viernes para ello porque es el día en que su horario es más amplio, de 10.00 a 20.30 h., cuando el resto de los días cierra la admisión a las cinco y media de la tarde. Sabíamos que el contenido del museo era enorme y espectacular pero no imaginábamos hasta qué punto. 

Tratados e informes de artesanos en la colección bibliográfica

El Museo Británico exhibe más de 7 millones de objetos, de los más variados orígenes y épocas. Se inauguró en 1753 con la colección privada de sir Hans Sloane, un médico naturalista irlandés que en su testamento donó más de 80.000 documentos, muestras animales, vegetales, minerales y piezas de artesanía, todo ello procedente de sus numerosos viajes como explorador e investigador. En el museo hay varias referencias a Sloane, que se convirtió así en el primer y más importante benefactor del centro y fue sucedido por otros muchos estudiosos y embajadores británicos en el extranjero que donaron o vendieron sus colecciones al museo.

El Hombre de Gebelein, momificación natural

Las muestras de fósiles y documentos gráficos fue lo primero que visitamos, pudiendo contemplar objetos con una antigüedad de más de un millón de años. Estas salas sólo albergan una parte de la colección antropológica, etnográfica y prehistórica del museo, ya que muchas piezas están retiradas para restauración y mantenimiento y para otras no se dispone del espacio físico necesario. Parte de la Biblioteca Británica también se encontraba en el edificio, ahora trasladada, pero allí aún están decenas de estanterías acristaladas con volúmenes de toda condición.

Casco del barco funerario de Sutton Hoo

La Vasija de Portland

La sección egipcia del British Museum es la más grande del mundo después de la que se exhibe en El Cairo. Tiene una impresionante colección de papiros, sarcófagos, momias y muestras funerarias de esa cultura. La joya de esa parte del museo es la famosa Piedra Rosetta, con inscripciones de un decreto del faraón Ptolomeo V publicado en Menfis en el año 196 A.C.

Conjunto funerario del sacerdote egipcio Hornedjitef

La Piedra de Rosetta

A pesar de disponer del día completo para visitar el museo, a mediodía apenas habíamos recorrido una cuarta parte de las salas. Con un café y el mapa del museo sobre la mesa Exseminarista Ye-ye y yo tomamos la difícil decisión de no pararnos demasiado en algunas secciones en favor de otras por las que teníamos mucho más interés. Así pues y ya que a ninguno de los dos nos llaman especialmente la atención las monedas antiguas, revisamos sólo por encima las muestras de numismática, a pesar de tratarse de la colección más grande del mundo en este sentido. 

Plano del museo... todavía nos falta más de la mitad!

En otras salas hay minuciosos recorridos por la historia mesopotámica, etrusca, africana... En general una vasta muestra de nuestro pasado lejano a través de todo lo recuperado en distintas excavaciones realizadas a lo largo de los últimos siglos. Cada vitrina dispone de una ficha explicativa (en caso de no haber adquirido la audioguía) con todos los pormenores de cada objeto, su origen y descubrimiento por la arqueología moderna. En muchos casos ofrecen apuntes también sobre el tipo de conservación que se ha llevado a cabo con ellos para evitar su deterioro.
 

The Lewis Chessmen, ajedrez medieval

El edificio alberga numerosas piezas destacadas, de ésas que casi todos hemos estudiado en algún momento de nuestra etapa de instituto. Allí se encuentran parte de las esculturas y mármoles del Partenón griego y bajorrelieves del palacio asirio de Nínive, en tierras de Irak. También hay estatuas procedentes del Mausoleo de Halicarnaso, en Turquía, esculturas en granito de diversos faraones egipcios como Amenhotep III o Ramsés II, el tesoro de Oxus, que supone la mayor recuperación de piezas labradas en oro, o la Copa Warren, un recipiente de plata de la época de Nerón único por sus representaciones de sexo explícito entre hombres. Otras habitaciones recogen multitud de jades chinos, esculturas de dioses hindúes, armas y armaduras orientales... Cientos de objetos de la artesanía de diferentes países que completan una ingente colección histórica que es visitada diariamente por miles de personas.

Escenas de la Royal Lion Hunt del Palacio de Nínive

Se ha criticado muchas veces la custodia de algunos de estos objetos por el Museo Británico, ya que muchos pertenecen a expolios llevados a cabo por embajadores y militares británicos en la época de expansión del país. Gobiernos como el de Grecia o Egipto han solicitado formalmente la devolución de los restos que les corresponden histórica y territorialmente, pero el Museo se ha negado a ello. Mi opinión personal es que la mayoría de estos objetos están mucho mejor resguardados en el British Museum que en sus países de origen, algunos en continua inestabilidad política y social como Irán, Irak o el mismo Egipto.

Esculturas del frontis del Partenón griego

Bustos del Imperio Romano

El Museo Británico es el segundo museo más visitado del mundo después del Louvre francés. Se trata de un ente público que se gestiona a través de una fundación. Los socios aportan donaciones (así como los visitantes que lo deseen) para el mantenimiento de las colecciones y para nuevas adquisiciones. Los principales museos de Londres funcionan del mismo modo: en casi todos la entrada es gratuita y sólo se cobra por acceder a exposiciones puntuales de carácter temporal. Otra parte de sus ingresos proviene de la venta de recuerdos y reproducciones de obras que se pueden adquirir en las tiendas oficiales de cada museo, bastante caras en mi opinión. En el interior del edificio se permite tomar fotografías libremente, con limitación al uso del flash en alguna sala o pieza concreta por motivos de conservación.

La visita a todos los museos merece la pena, pero el Británico es un imprescindible para cualquier amante de la historia, el arte y la cultura clásica. Después de 10 horas de recorrido todavía nos quedaron cosas sin ver y salas completas en las que apenas pudimos echar un vistazo rápido porque la hora del cierre se nos echaba encima. Las fotos que acompañan esta entrada son sólo un pequeño ejemplo de lo que esconde este increíble museo. 

British Museum done!!

(Haz click en las fotos para ampliarlas)

(continuará...) 

Londres (III)

Italian Gardens, dentro de Kensington Gardens

No hay nada como empezar un día en Londres con un café para llevar y un paseo por uno de sus parques. Siempre y cuando el tiempo lo permita, claro está. En nuestro caso, a pesar de que la lluvia hizo acto de presencia todos los días durante al menos una hora, el clima fue benevolente y nos dejó visitar estos paraísos naturales dentro de la ciudad. Uno de los parques que más cerca nos quedaba del hotel eran los Kensington Gardens, que en su momento fueron los jardines privados del Palacio de Kensington y hoy pertenecen a la red pública de Royal Parks de Londres.

Una de las fachadas laterales de la Catedral de St. Paul

Cerca de cualquier salida de cada parque siempre habrá una estación de metro que te dejará en la ubicación que precises. En este segundo día de viaje nuestro destino era la Catedral de St. Paul, un impresionante templo barroco rediseñado por el arquitecto Christopher Wren tras el gran incendio que arrasó Londres en 1666 y que quemó por completo la antigua catedral medieval.

Fachada principal de la Catedral de St. Paul

Esta iglesia anglicana, sede del obispado de Londres, rivaliza en grandiosidad con la basílica de San Pedro en El Vaticano, siendo tras ella el templo cristiano más grande de Europa. La visita cuesta 16,50 libras (21 €) e incluye una audioguía en la que te explican todos los pormenores de la construcción, historia y arte presente en la catedral. Se permite subir hasta un primer nivel exterior de la cúpula, con unas vistas impresionantes de la ciudad, un segundo nivel interior desde donde se contempla la nave del edificio y los artesonados y pinturas del techo con mucho más detalle, y por último una ascensión final por una interminable y estrecha escalera metálica de caracol para alcanzar la cumbre de la torre. 

Vistas de Londres desde la cúpula de St. Paul

Son muchos escalones (un total de 365, te lo advierten en la audioguía, por si no puedes o no quieres realizar ese esfuerzo) pero el paisaje desde arriba de todo merece la pena. Desde la terraza exterior se divisa todo el perfil londinense, con los edificios más altos, el Támesis y los puentes que lo atraviesan. Espectacular y muy recomendable, sobre todo para aquellos que no tengan pensado subir al London Eye o a The Shard, como era nuestro caso, construcciones desde donde también se divisa toda la ciudad. 

En lo alto de St. Paul

Volviendo al interior de St. Paul, se puede visitar la cripta del templo, con cientos de tumbas de celebridades británicas y benefactores de la catedral. Ahí es donde están enterrados por ejemplo el Duque de Wellington, el Almirante Horatio Nelson o el propio arquitecto de la catedral, Christopher Wren. Esta catedral también acogió en 1981 la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Lady Diana Spencer. Multitud de monumentos funerarios y placas conmemorativas, tanto en la planta principal como en la cripta subterránea, completan un conjunto arquitectónico especialmente cuidado, con aportaciones de socios privados para su conservación.

The Shard y el Támesis desde el pico más alto de St. Paul

Está prohibido hacer fotos dentro de la catedral, por lo que todas las imágenes que ilustran estos comentarios son del exterior, pero la visita merece mucho la pena. Ya fuera de St. Paul, que se encuentra un poco encajonada entre otros muchos edificios de corte clásico, se encuentran los jardines de la catedral y cruzando la calle la bajada hacia el Milennium Bridge por Sermon Lane, que desemboca directamente en la Tate Modern. Sin embargo, nuestro destino vespertino se situaba un poco más lejos, en Camden Town.

Salida de la estación de metro de Camden Town

Camden es una de las zonas más cosmopolitas de la ciudad. Allí confluyen varios mercados callejeros y tiendas con una infinita diversidad de objetos. Ropa de todo estilo y condición, nueva y de segunda mano, artesanía, puestos de comida de las más distintas procedencias, complementos, regalos originales, arte moderno y vintage, todo en un llamativo collage que hace de este barrio uno de los más visitados de Londres.

Fachadas decoradas en tiendas de High St. Camden

Fachadas decoradas en tiendas de High St. Camden

Aunque yo no soy fan de las compras, el ambiente del barrio es genial, sobre todo porque se pueden encontrar cosas que en España (al menos en Canarias) tienen una distribución muy reducida y complicada como ropa gótica o botas New Rock. Desde la parada del metro se accede a una de sus avenidas principales, la High Street, donde nos encontramos con hileras de tiendas a ambos lados de la calle, con llamativas decoraciones y todo tipo de negocios, desde tatuajes y electrónica hasta conocidas franquicias de comida rápida y zapaterías. Camden es en este sentido la cuna de la diversidad.

Regent's Canal, Camden

Varios mercados callejeros se suceden en el paseo por el barrio: el Inverness Street Market y el Camden Lock Market son los primeros que visitamos, atravesando el Regent's Canal. Como estaba lloviendo desistimos en nuestra intención de dar un paseo por los márgenes del canal, una de las actividades más recomendadas en el distrito.

Artesanía en Camden Lock Market

Desembocamos después en el Camden Stables Market, el mercado más grande y antiguo situado en las antiguas instalaciones de un hospital equino. Estos establos datan de 1854 y en ellos hay más de 700 puestos de venta, en varios niveles, al aire libre y en interiores, en los que se ha intentado respetar el espíritu de las caballerizas originales. Visualmente la decoración de todas las tiendas es muy llamativa y los olores que desprenden los puestos de comida (muy baratos para el nivel general de la ciudad) hacen que el paseo por este mercado sea toda una experiencia sensorial.

Stables Market, Camden

Entre las tiendas más curiosas encontramos una especializada exclusivamente en ropa negra, varias de estilo vintage con objetos de los setenta y ochenta, y la famosa Cyberdog, un local de estilo futurista-pastillero a media luz, con go-gos bailando sobre plataformas en la entrada como si de una discoteca se tratase y música machacona acorde al entorno. Allí se vende una amalgama de accesorios y ropa alternativa, fluorescente, cyberpunk, etc, con sección infantil e incluso un apartado con contenido erótico y pornográfico en la planta baja. Dentro de la tienda no está permitido tomar fotografías, así que tendréis que imaginar lo que puede salir de esta descripción.

Stables Market, Camden

A la salida de Camden nos dirigimos hacia otro barrio a priori menos glamouroso, Brixton, donde habíamos quedado para cenar con unos amigos. Brixton tuvo fama de barrio conflictivo y es recordado por una serie de protestas y enfrentamientos con la policía que tuvieron lugar en los ochenta y noventa. Hoy por hoy, este distrito londinense se ha convertido en una zona multiétnica con una intensa presencia afroamericana y un ramalazo bohemio que lo ha convertido en centro de interés para músicos y artistas. La interesante oferta gastronómica, tanto de los productos frescos de su mercado el Brixton Village como de sus locales de ocio, le ha dado vida al barrio y en los últimos años muchos británicos jóvenes y modernos se han trasladado a vivir allí.

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*** (Continuará...)

Londres (II)

Estatua ecuestre de George III, Pall Mall

Nuestro primer día completo en Londres lo dedicamos a cuestiones de intendencia: recoger el London Pass para utilizar otro día en diversas atracciones, ubicarnos en la ciudad, familiarizarnos con los transportes y pasear por la zona más céntrica de compras y negocios.

Vista desde el segundo piso del bus

Decidimos comenzar la mañana subiéndonos a un típico autobús londinense (sí, los rojos de dos pisos) y por supuesto viajando en la planta de arriba como todo turista que se precie. Elegimos una línea que nos dejaba justo al lado de la oficina en la que teníamos que recoger el London Pass gestionado desde España, que teníamos pensado utilizar para visitar algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos de la ciudad y ahorrarnos con ello unas libras (explicaré el funcionamiento de este pase en otra entrada).

Sección de Doctor Who en Forbidden Planet

Nuestro segundo objetivo matutino era visitar Forbidden Planet, una de las tiendas de ocio más importantes de Europa con varios locales en el Reino Unido. Tanto en cómics y libros como en vídeos específicos y merchandising variado, su oferta es amplísima. Allí realizamos unas pequeñas compras para seguir después nuestro paseo por los aledaños del Soho, uno de los barrios con más movimiento cultural de la capital. 

Garrick Theatre, con el musical "Let it Be" de The Beatles

Palace Theatre, con el musical The Commitments

Aunque no pudimos visitarlo con mucho detenimiento y además de día no tiene el mismo encanto que de noche, sí pasamos por delante de algunos teatros con musicales en cartel, eventos clásicos del entretenimiento nocturno londinense. También estuvimos por Charing Cross, una calle conocida por sus librerías.

A la hora del almuerzo nos esperaba Covent Garden, un barrio con el mercado como insignia. Cientos de personas se congregaban en su plaza mientras grupos de artistas callejeros actuaban para ellos. Muy pintoresco. Cerquita de allí está la Iglesia de St. Paul, también conocida como la Iglesia de los Actores. Se trata de un sencillo templo del s.XVII en el que se organizan cada año cientos de eventos teatrales y culturales en general, por lo que esta iglesia anglicana tiene una estrecha relación con el colectivo de la farándula. En el momento en que la visitamos estaba preparado el montaje para la representación de "Alicia a través del espejo".

"Alicia a través del espejo", patio de St.Paul's Church

En el interior de la iglesia hay placas en memoria de algunos conocidos actores británicos como Charles Chaplin, Boris Karloff, Robert Shaw o Richard Beckinsale. La parte de los jardines, con numerosos bancos, estaba repleta de gente comiendo, algo muy típico de la cultura londinense. Nosotros también aprovechamos para almorzar allí, tras comprar comida en un local cercano. La mayoría de las cafeterías de la ciudad tienen la opción de "take away" (para llevar) y lo habitual es que la gente salga a comer a alguno de los parques cercanos a sus lugares de trabajo. 

London Eye

Big Ben, el reloj del Palacio de Westminster

Victory Tower, Westminster

Por la tarde bajamos por primera vez hacia las orillas del Támesis. A pesar de que el día estaba oscuro y amenazaba lluvia, los márgenes del río estaban repletos de gente paseando y visitando las atracciones cercanas. Allí tomamos las primeras imágenes del Londres más turístico: el London Eye y Westminster. Como nuestra visita a esos lugares estaba programada para otro día decidimos no pararnos demasiado y continuar hacia St. James's Park, uno de los parques que conforman la red The Royal Parks de Londres. 

Duck Island Cottage, St. James's Park

Tras un breve paseo, bajamos hacia Piccadilly Circus, en pleno West End. Habíamos quedado por esa zona con unos amigos residentes en Londres para cenar, por lo que hicimos tiempo recorriendo de nuevo el sector más comercial de la ciudad. En Regent Street, Oxford, Carnaby o Liberty Street se pueden encontrar las tiendas más exclusivas de Londres. Moda, complementos, artículos de lujo y cientos de objetos de marca en locales acondicionados en los bajos de antiguos edificios señoriales. Un bello contraste, sin duda, puesto que modernidad y clasicismo se unen aquí a la perfección.

Carnaby Street

No soy fan de las compras ni de las marcas así que mi desembolso en esta parte de la ciudad se limitó a pagar la cena en un restaurante italiano ubicado en un concurrido patio interior de uno de estos edificios. El paseo nocturno hacia el metro nos dejó la visión más animada de este distrito, con multitud de gente en los pubs aprovechando las "happy hour" de cerveza a bajo precio. Porque tengamos en cuenta que una cerveza en Londres cuesta alrededor de 3-5 libras dependiendo del sitio (desde 3,80 euros en locales de comida rápida hasta los 6 euros y pico en restaurantes). Hablaré de estos detalles gastronómicos con más detenimiento próximamente ;)

Ganton Street, by night.

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(Continuará...)